Blauhgue

Comme il se doit, avant fin janvier il faut souhaiter la bonne année. C’est pratique ça permet d’écrire un post et de faire de l’actualité alors qu’il n’y en a pas !

Donc je souhaite bonne année a tous ceux et celles qui lisent ce blog.

Je vais quand même parler d’un truc que j’ai fait et qui est pas mal pratique.

J’ai construit des stick arcades et c’est plutôt sympa pour se friter la gueule sur un bon vieux jeu de baston dreamcast. Mais j’avais réellement besoin d’un autre stick pour jouer à Héboris (Tetris grand master 2 like) sur pc. L’idée de reconstruire un stick ne me posait pas trop de problème mais l’appel du jeu me pressait d’avantage. J’ai donc recyclé un des deux sticks que j’avais en un “universal controler”. L’idée est d’avoir qu’un seul stick pour tous les supports.

Le truc c’est de sortir les pcb du stick dans des boitiers. Le stick quant à lui devient un boitier vide avec juste les boutons reliés à un cable qui se termine en SUBD15.

Finalement ça ressemble à de la POO : moins de liaisons fortes possibles et une interface (le subD15) .
Voici donc l’ancien mode de fonctionnement et le nouveau :

le stick sans pcb (c’est un peu dégueulasse mais j’étais pressé de jouer !) :

boitier PS1 et NES :

un boitier NES ouvert :

un boitier ps1 ouvert :

Voila, je peux désormais jouer sur pc facilement avec toujours le même stick.

Bon, un petit post vite fait pour vous faire par d’un truc plutôt sympa. J’écume pas mal les magasins de jeux vidéo d’occasion à la recherche de vieilleries vidéo ludiques et je tombe assez souvent sur “eye toy” pour playstation 2. J’ai jamais joué à ce jeu et je sais pas si j’y jouerai un jour mais un truc qu’est intéressant c’est son prix modique : 6.99€. A ce jour, je ne l’ai pas encore trouvé moins cher, mais même à 10€ c’est valable car la webcam offerte avec est plutôt bonne.

Elle tourne en 640×480 à un bon framerate, elle est directement reconnue sous ubuntu 9.10 (elle marche aussi sous pc et mac).  Il faut savoir que l’installation de webcam sous ubuntu n’est pas toujours aisé. Bref, c’est déjà ma deuxième et si les prix baissent je m’en prendrais surement d’autres !

Quand je regarde les stats misérables de mon site, je vois que c’est l’une des recherches les plus courantes.

“Percer trous stick” J’espère que c’est pas non plus une perversion sexuelle comme on peut en trouver dans les recherches google.
Je vois aussi qu’un adolescent est tombé sur mon site en recherchant “Comment faire secher les boutons percés” il a pas dû être déçu non plus !

Bref, il semblerait que certaines personnes des bas fonds du web soient à la recherche improbable de comment percer des trous dans du bois. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous l’annonce sans embages : avec une perceuse !
Et je dirais même plus avec des forets et/ou avec des trépans voire des scie cloches. Pour percer des trous de sticks arcades vous n’avez besoin que de foret à têtes plates de 2.4 cm pour les petits boutons sanwa et de 3.0 cm pour les gros boutons sanwa / seimistu.

Une scie cloche c’est ça :

Ca s’adapte sur une perceuse / visseuse et percéptuellement on pense que c’est ça qui va mieux marcher car il y a plus de dents et moins de frotements dans le bois. Ben c’est pas forcément vrai, pour avoir fait l’essai c’est pas top et souvent les diametres proposés ne correspondent pas; exemple :

http://www.castorama.fr/store/scie-cloche-7-lames-PPRDm241529.htm

7 lames : Ø 26, 32, 38, 45, 50, 56 et 63 mm.

Un trépan c’est ça :

J’ai pas fait de tests avec ça mais il semblerait que ce soit l’outil idoine pour faire de gros trous. Cela dit il vous faut acheter un support en plus du trépan.

Un foret à tête plate c’est ça :

C’est idéal pour les trous ronds entre 1 et 4 / 5 cm je dirais… En dessous autant prendre un foret de base, au dessus, le trépan semble être la meilleure solution.

Voila.

Et honnêtement, suffit de demander à un vendeur de bricolage, ils sont très gentils et ont souvent de bons conseils.

Normalement vous avez construit une belle boite en bois avec du plexi et tout, si ce n’est pas le cas rendez vous ici : Home Made Arcade Stick  part(1/2)

Un “pad” ou “joystick” n’est constitué que de vulgaires boutons : Gauche, droite, haut, bas, carré, croix, rond, triangle, L1, L2, R1,R2, Select, Start pour un pad PS1 par exemple.
Les nouveaux pads intègrent depuis peu de l’analogique et ils sont très bien pour cette utilisation (jeux de conduite, jeux à la 3eme personne etc…) par contre lorsqu’il s’agit d’être ultra réactif et précis ils sont moins bons.
Un bon vieux joystick avec des bons gros boutons, c’est quand même bien plus fendard pour se péter la gueule à Street figther.

Mise en garde :  les “arcades sticks” pour la plus part ne possèdent pas d’analogique, sachez donc qu’ils ne marcheront pas pour certain jeux.

Le principe de base c’est de démonter le pad et de “remplacer” les boutons de la PCB par ceux achetés un peu partout. Pour ce faire, il va falloir au minimum, du fil, de l’étain et un fer à souder, des cosses…

II L’électronique ta mère

La  PCB / Circuit imprimé :

Il y a des types différents de pad : Ceux à masse commune et les autres… les autres sont plus relous car il faut souder plus de fils. Et c’est une des raisons qui me fait dire “que pour se faire la main, rien ne vaut un bon vieux pad PS1 des famille ! facile à trouver, pas cher et ya plein de place pour souder !”

Je pense pouvoir affirmer sans trop me tromper que tous les pads avant la ps1  n’avaient qu’une masse commune (partagée avec tous les boutons). Si vous regardez bien votre PCB, vous identifierez très facilement tous les boutons et comment ça marche.

Pour chaque bouton, il y a toujours deux zone proche mais qui ne se touchent pas. C’est en appuyant sur le bouton que le ptit bout de carbone noir sous les truc en caoutchouc viens faire contact, ferme le circuit et déclenche la commande. Nous allons donc souder les boutons à ces endroits là.
Si vous regardez bien une seconde fois vous vous rendez compte que une de ces deux zones est en contact avec une autre zone d’un autre bouton… cette partie du bouton est donc la masse. La masse est souvent en contact avec plusieurs boutons et est facilement repérable.

exemple :

pcb de thrustmaster : on voit bien ls 6 boutons à droite, les directions à gauche, quelques boutons a gauche et une gachette “L” qui pendouille.

Si vous branchez dans l’état à votre pc vous pouvez tester dans “panneau de configuration > controleur de jeu” votre pad avec un fil. Lorsque vous relayez les deux zones, le bouton se déclenche. Ca marche mais c’est pas très pratique.

Voila.

Comme la masse est partagée par tous les boutons, il n’est pas nécessaire de souder deux fils pour chaque bouton. Un fil par bouton et une masse commune. Si vous êtes un acharné et que vous avez envie de vous faire chier vous pouvez souder  deux fils par bouton et la vous êtes sûr de ne pas avoir de problème de masse.

Suivant les pads, les zones de contact peuvent être recouverte de truc noir (je sais pas trop ce que c’est). Il suffit de gratter avec un cutter pour faire apparaître le cuivre en dessous.

La connectique.

Il y a pas mal de façon de connécter tout ça.

• La bourrine :  Je soude directement du pcb aux boutons / stick.
• La censée : Je soude la pcb et je mets des cosses au bout des fils. Je connecte les boutons.
• La pratique : Je soude tous les fils de la pcb et je les organise bien dans des dominos que je colle sur la pcb. De ces dominos partent des fils cossés
• La Ôssome (awesome) : Je soude tous les fils à un subD 15, mes boutons aussi (suivant le même schéma bien sur)

La bourrine :

Ca marche c’est sûr, c’est rapide pas cher etc… mais bon, vous dégueulassez vos boutons, sticks, vous pouvez pas démonter votre bordel et tout… C’est la solution du bourrin qu’a pas de temps et qu’est vraiment impatient.

Genre ça c’est bourrin :

La censée :

C’est peut être une solution minimale mais au moins si vous voulez changer vos boutons, sticks ou si vous voulez recommencer à zéro avec une autre pcb, vous pourrez.

La pratique :

Cette version n’a rien de vraiment différent si ce n’est qu’elle est “portable”. Elle n’est pas dépendante de votre arcade stick. Si demain vous voulez sortir votre pcb, recommencer ou quoi que ce soit il suffira juste de devisser les fils reliés aux boutons.
ça c’est pratique

choppé ici : http://www.geekzone.fr/ipb/index.php?showtopic=44811

La Ôssome :

Souder tous les boutons à un subD15 sous entend que vous voulez utiliser ce PCB de différente façon : Un autre stick, d’autres matos etc… il vous faudra bien definir les positions des boutons la broche de 1 à 15 etc…

Soudure.

Avant de souder, coupez tous les fils dont vous avez besoin. Choisissez de bonnes longueur et ne soyez pas radin sur la taille des fils. Vous avez surement une pince coupante si c’est trop long mais je ne pense pas que vous ayez une pince collante pour rallonger les fils…

Coupez les fils en fonctions du positionnement de la pcb dans le boitier.

Avant de souder, cossez les fils (si vous choisissez l’option cosse)

Vous trouverez sur slagcoin les schémas des différentes PCB et les points de soudure.

Voila, vous pouvez souder.

Rien à dire la dessus à part qu’il faut être méticuleux, qu’il ne faut pas mettre trop d’étain et qu’il ne faut pas s’acharner sur un point sinon il chauffe. Et s’il chauffe il se decolle du pcb… c’est la merde.

Une fois que vous avez bien soudé, testez si vos soudures sont bonnes en lancant un jeu et en faisant toucher masse + bouton.

Si ça fonctionne bien vous pouvez engluer vos soudures à l’aide d’un pistolet à colle, ça les renforcera et vous pourrez ainsi manipuler les fils sans craindre de casser vos soudures.

PCB de ps1 soudée et engluée…

Assemblage

Fixez votre pcb par quelconque moyen dans votre boitier z.
Insérez tous vos boutons sanwa et pluguez au joystick la broche 5 pattes.

Commencez par trouver la masse du joystick…
Sur mon sanwa c’est la patte la plus à l’extérieur. Pour la trouver, il suffit de relier un fil au hazard du joystick à une direction du pad (par exemple haut) et la masse du joystick à la masse du pad. Faites tourner le joystick dans tous les sens jusqu’a ce qu’il se passe quelque chose à l’écran. Si la commande “haut” est déclenchée sur votre console répérerez quelle direction du pad déclenche l’action (ça peut être gauche, droite, haut, bas). Faites correspondre ce fil sur le domino du pad et recommencez avec un autre fil. En quelques tests vous devriez avoir identifié toutes les directions.

Pour tester les boutons, je vous conseille de relier la masse à un seul bouton sanwa, prendre un fil du pad, le mettre en contact avec l’autre broche du bouton sanwa et d’appuyer sur le bouton. Suivant ce qu’il se passe à l’écran on en déduit le bouton préssé.Vous pouvez repérer de cette façon tous les fils de la pcb et bien les organiser dans les dominos.

Maitenant que les boutons du pad sont identifiés et bien rangés il ne reste plus qu’a relier les boutons du stick au dominos. Une cosse a chaque bout de fil et l’autre bout vissé au domino. Ca commence à faire un beau merdier de fil mais bon, on sen accomode.

Il ne reste plus qu’a relier tous les boutons sanwa à la même masse (si bien sûr vous êtes dans la configuration masse commune). La technique consiste à faire un des petits ponts entre chaque bouton et de relier l’autre bout à la masse dans le domino.

Et voila !

En bon geek de jeux vidéo j’ai acheté Street Fighter 4 dès ça sortie… On a pas mal joué au jeu et force est de constater (ton journalistique bien pourrave) que le jeu au pad, c’est pas top.

Ya bien de superbes sticks qui sont sortis en même temps que le jeu mais le fabriquant en a produit douze et c’était au choix :

• Pas facile de s’en procurer un
• Hyper cher.

J’ai donc entrepris (oui, c’est une entreprise) d’en construire un.

Pour pas exploser un pad d’xbox 360 à 40 € je me suis fait la main sur un pad PS1 et j’ai peaufiné une version dreamcast.

Je vais donc vous expliquer comment on fait.

Avant toute chose sachez que la construction d’un stick vaut cher si vous n’avez pas de matos. J’ai parcouru le web à la recherche de tutoriaux, aides, etc… et la plupart des gars qui construisent des stick assurent que ça ne vaut guerre plus de 70€. C’est faux.
Si vous n’avez aucun outils, ça va vous coûter une blinde.

calcul simple :

• 1 joystick : 20€
• 10 boutons : 2€ * 10 = 20€
• 1 manette PS1 / dreamcast ou autre : ~= 7€
• bois : ~=10€
• plexi ~= 8€

Voila, sans rien d’autre on en est déjà à plus de 60 €

Donc si vous ajoutez : un fer à souder, du fil, de l’étain, une perceuse, une scie, du papier de verre, des forets, de la peinture, du vernis, des vis, des écrous, des tourillons, un pistolet à colle,  etc… ça fait mal.

Le plus important reste à mon sens les forets de Ø30 mm et Ø24 mm pour le perçage des trous pour le joystick et les boutons…

J’ai fait l’essai avec un trépan

et c’est un peu naze, je conseille les forets plats et comme dirait mon vendeur “avec ça, vous passerez tranquille”

Ça ressemble à ça :

Avant de vous lancer dans la soudure,  sachez que le temps d’électronique représente moins de 10% du temps de construction du stick. Alors prenez bien tout votre temps sur le boitier car c’est ce qu’il restera au final de visible et c’est lui qui fait la différence ente un bon et mauvais stick (pas la qualité des soudures).

I Le boitier

Introduction

La taille du boitier dépend de plein de choses : l’esthétique du stick, le nombre de boutons, la hauteur des composants…
Pour un stick à 10 boutons style ps1 il faut un plateau d’au moins un A4 20cm*30cm (je trouve ça limite mais bon). Pour un dreamcast (7 boutons), j’ai un plateau 26cm*23cm qui est plutôt convenable.

Le boitier doit faire minimum 4.5 cm de haut, sans ça les composants ne passent pas. Le stick touche le sol quoi.

Le cadre

Il y a bien sûr douze mille façons de faire une boite en bois, celle que j’affectionne consiste à faire un “tour” de tasseau et un plateau encastré. Il faut donc une plaque de contre plaqué de 26*23 et du tasseau en pin (23cm*2 + 26cm*2 + largeurDuTasseau * 2).
On peut découper ça de plusieurs façons :

ou bien

Je trouve la version 2 plus sympa.

Après faut poncer un peu les bords dégueulasses et choisir les “beaux” cotés qu’on veut sur le dessus. On teste ensuite si le plateau loge bien entre les tasseaux. A ce stade on peut déjà percer un trou sur le bord de devant pour faire passer le fil. Essayez de percer au foret 6 près du bord et poncez ensuite le passage du fil pour obtenir un passage qui bloque le fil de la manette.

Assemblage du cadre.

Pour assembler ce cadre encore une fois il y a douze mille façons de faire, j’ai opté pour la colle à bois + tourillons. Le rendu est sympa (pas de vis). Cette étape est plutôt balaise car il faut percer des trous au foret de Ø8 bien droit. Si vous êtes mal équipé (comme moi au début) vous allez voir que monter un cadre bien droit et pas bancal c’est pas si facile. Si vous avez une colonne à percer ou un guide de perceuse (que j’ai pas encore testé) ça sera plus simple.
Ça marche comme pour les meubles ikéa : “-Deux planches à assembler ? pas de problème, deux tourillons !”.

Sur mon premier prototype, j’ai foiré de quelques millimètres et j’ai dû rehausser un pied, sur le deuxième j’ai été meilleur et le cadre était bien droit.  Le prochain sera nikel !

Repérez bien les sens / côtés des tasseaux, percez et assemblez. Vérifiez bien que le plateau entre encore, si ce n’est pas le cas, faudra poncer le plateau.
Une fois tous les trous percés, j’ai mis de la colle puis les tourillons dans les trous, encore un peu de colle et voila ! Il ne reste plus qu’a faire sécher une journée.

Les butées

La prochaine étape consiste à placer des butées pour soutenir le plateau. Je ne me suis pas fait chier avec cette partie la, j’ai découpé quatre morceaux de contre plaqué (dans des chutes) d’une longueur indéfinie… mais d’une hauteur importante :

( Hauteur du tasseau- largeur du contre plaqué – ( épaisseur du plexi *2)).

m = t – b – (2*p);

J’ai vissé ces quatre butées aux quatre coins du cadre avec des vis de Ø20.  Attention bien sûr à leur position ! Il faut bien qu’elles soient à 1,2 cm du bord supérieur.

Voila, vous pouvez désormais poncez à fond les ballons tout ce qui vous déplait :  bords dégueulasse, arêtes saillantes, raccord pas top etc…
Si vous voulez peindre ou vernir, c’est le moment ! Le plateau n’a pas besoin d’être peint ou vernis car le plexi le couvrira.

Découpage du plexi

Important, ne virez pas le plastoc de protection, jamais !

Il faut découper une plaque de plexi de la taille du plateau… Ca se fait au cutter, patiemment. Mon fournisseur officiel fait des plaques de plexi de 50cm*50cm ou de 100cm*100cm. Dans tous les cas, il faut couper un rectangle; soit au minimum deux traits de coupe. Je coupe du centre vers l’extérieur, ça évite de glisser et de ruiner un beau plexi tout neuf.  N’hésitez pas à y aller molo au début pour créer une trace bien droite, finissez ensuite un peu plus fort. Une fois que les traces sont bien marquées on peut casser tout doucement en pliant.

Voila, vous pouvez scotcher bien fermement le plexi au plateau. Oui, bien fermement car on va percer le plexi en même temps que le bois. Si le plexi vibre, il a de fortes chances de péter donc scothez le bien.

Perçage du plateau

Une partie très intéressante du taf, percer les trous pour les boutons ! J’ai trouvé un magnifique site sur les stick homemade : www.slagcoin.com
Ce mec est un fou, mais rudement doué ! Bref, vous trouverez tout sur son site y compris des layouts de stick arcade à cette adresse : http://www.slagcoin.com/joystick/layout.html

J’utilise le

Après avoir choisi votre layout, collez le donc au scotch sur le plexi. Ce n’est pas la peine de millimétrer sa position (et encore moins  de le centrer !). Il faut placer le stick pas mal à droite pour laisser de la place à la paume de la main gauche. Faites des tests avec vos mains dessus.

Notez aussi au feutre la position de vos boutons additionnels (SELECT et START par exemple) mais faites attention qu’ils n’entrent pas en conflit avec le reste. Les joysticks Sanwa ont de “grosses” plaques en ferraille de fixation, percez les trous des boutons additionnels assez loin du joystick.

Voila, vous pouvez percer avec le foret de 30 les boutons de jeu et avec le foret 24 pour les boutons plus petits (select / start). Je perce aussi avec le foret de 24 le passage du joystick. Percez doucement, souvent le plexi “pète” à un moment et il faut retirer l’excédant de plastique avant de ré-attaquer le bois.
Vous pouvez déscotcher le tout.

Découpe pour la plaque en S.

Mon fournisseur en joystick Sanwa n’a que des plaques de montage en S. Si vous êtes dans la même situation que moi, vous allez devoir découper un bon gros rectangle de bois pour y loger le joystick. Démontez donc la plaque métallique en S du joystick et dessinez les contours sur le bois. Attention, ne prennez en compte que la partie qui doit se loger dans le bois, pas l’entièreté de la plaque

Il faut donc virer tout ce bois. Le plus simple consiste à percer 4 trous dans les coins et de passer un coup de scie sauteuse. Rapide, efficace. Une autre solution plus bourrine consiste à percer une succession de trous rapprochés et de poncer en suite (gros coup de rape avant de poncer sinon vous allez vous faire chier). J’ai essayé une sorte de disque à dents à fixer sur sa perceuse mais c’est assez dangereux… ça saute et c’est pas précis…

Maintenant que la plaque de fixation en féraille  passe il va falloir faire deux petites encoches pour les pattes en plastique sur les bord du stick (si si, regardez bien quand vous refixez le joystick à la plaque, ya deux encoche en plastique qui font chier). Vous pouvez au choix : Limer avec une bonne grosse rape, percer des trous et poncer.

Le joystick en place il est temps de marquer les trous de fixation et de percer avec un petit foret.Vous pouvez vissez le joystick ! la classe.
Testez si tout rentre bien.

Finitions

En général le plateau + plexi tiennent tout seul dans le cadre et il n’y a même pas besoin de visser/fixer quoi que ce soit. Néanmoins, on peut visser le plateau aux butées. Sur ma première version, j’avais aussi percé deux trous pour tenir le plexi au bois avec des jolis boulons. Le must c’est d’en mettre trois : un en bas au centre et deux dans les coins sur la partie avant.

Il n’est pas nécéssaire de visser le plateau tout de suite. En effet pour la soudoure, relier les bouton etc… c’est plus simple de ne pas avoir le boitier. Et ça laisse la colle et le vernis sécher.

Première version : J’avais fait un plateau pour ps2 (10 boutons) mais j’ai finalement fait une dreamcast.

Otto joue à ikaruga avec le deuxième arcade stick dreamcast.

Le dessous de la bête.

>> PartII L’électronique ta mère.

J’avais vu une vidéo marrante sur vimeo.com et comme tester la vidéo temps réel était dans mes projets je me suis lancé.

Rien de très compliqué :
Je stocke autant d’images que de “tranche de vidéo” et je recompose avec les tranches décalées dans le temps. Tranche du bas t0, la tranche d’au dessus t-1, etc…

Testing GSCapture for Processing on Ubuntu from Turbo Connard on Vimeo.

Bon alors je comptais me refaire un Resident Evil 4 sur pc et pour ça, il me fallait un bon pad… Le pad de la xbox360 défouraille pas mal et j’ai donc investi dans un “Wireless Game Reciver for PC”. J’en ai trouvé un d’occas (à 14€) chez “trader” boulevard Beaumarchais. Finalement RE4 est à chier sur pc… on dirait un jeu de téléphone portable. Bref, j’ai quand même trouvé un moyen de recycler ce périphérique.

Bon forcément, Microsoft oblige, pour installer le bouzin c’est pas aussi simple que sous windows… C’est néanmoins “facilement” surmontable.

Après avoir parcouru les forums je suis tombé sur cette page :

https://help.ubuntu.com/community/Xbox360Controller

J’ai essayé à tout hazard et ça fonctionne nikel sous Hardy Heron. Je vais “traduire” cette page pour ceux qui ne comprennent pas la fameuse langue de Chèk Spirr.

1*/ Installation du driver.

Comme pour toute compilation, on a besoin de quelques packages. Installez donc ceux la :

et pour calibrer le joypad installez ça aussi :

Il faut ensuite créer un répertoire et y télécharger les sources du driver.

Ca doit télécharger les sources dans le répertoire.

Créez ensuite un nouveau fichier et collez ça dedans :

Faut faire gaff pour le copier/coller. Il faut impérativement qu’il y ait une tabulation avant le “$(MAKE)” et une devant “cp”.
Enregistrez ce fichier en “Makefile” et fermez gedit

retournez dans la console

Si ça a marché vous devriez voir apparaitre “Microsoft Xbox machin etc…” 4 fois… pour les 4 manettes ! Après faut redémarrer…

2*/ Calibrage

On peut maintenant lancer la calibration (Application >  Accessoires > joystick Calibration). Il faut appuyer sur le bouton central de la manette pour qu’elle se mette à clignoter…
A savoir que la manette ne s’arrête pas de clignoter et que pour qu’elle s’arrête de clignoter il faut soit attendre un paquet de temps soit virer les piles… Avec un peu de chance nos amis développeurs vont trouver une solution à ce blèm.

Youpi ! on a une manette microsoft qui marche sous linux… chanmax.

Alors, on peut remarquer qu’au début, je bouge les sticks analogiques et que “joystick” ne me dit pas grand chose… C’est par ce que je n’ai pas encore calibré le pad. Néanmoins le logiciel reçoit des “inputs” du pad. Ils sont représentés par la petit vague verte en haut a droite de l’appli.

3*/ Back to processing

Sur le site de processing.org on peut trouver une “library” pour la gestion des joysticks : proCONTROLL. Ca se passe ici : http://www.processing.org/reference/libraries/index.html

Téléchargez donc ce proCONTROLL et dézippez le tout quelque part.

Créez ensuite un nouveau projet “HelloXB360″. Comme pour tout projet processing il faut ajouter le core.jar (clic droit sur le projet > build path > add external archive et parcourir jusqu’au core.jar dans processing)
On ajoute de la même façon le procontroll.jar (il est dans “library” dans le zip). Il ne reste plus qu’a copier le “libjinput-linux.so” dans le repertoire “bin” de votre projet.

Voilà on a tout ce qu’il faut pour compiler un projet pour la manette xbox 360…
J’ai choppé un fichier d’exemple dans le répertoire et l’ai un peu modifié pour qu’il fonctionne sous éclipse.

le code de HelloXB360.class

Voila le résultat c’est ça :